大山捎来的消息

沉  洲

贯穿闽赣两省的界山武夷山脉，往西南方向逶迤绵延了550 千米，在毗邻广东的闽西武平县域内立定。书籍上说，武夷山脉北段山脉地势均在海拔千米之上，南段海拔多为千米以下，及至末端的武平县域，海拔高度仅600至700米。现在核实了，这只是个平均数字，那里仍然耸立着10多座海拔千米的高山。

我喜欢在武夷山国家公园的自然保护区行走，数次登顶武夷山脉主峰黄岗山，站在海拔2160米上，感受闽赣苍茫云天；也曾徒步去了该片区海拔最高的麻粟村，追寻世界红茶原产地正山小种的生长情况。身揣如此喜好，对武夷山脉南段的梁野山国家自然保护区，自然神往已久。

在梁野山西边山麓，我目睹了流水的放荡不羁和恣意纵情。它们或轰然垂下，舒展扇形，仙人一般白发飘逸；或紧贴岩面坐着滑落下来，敛声屏息，不仅润物细无声，前端水沫还一次次画出转瞬即逝的树冠图案。它们或在岩石上前仆后继，借九天玄女的金梭编织白练，丝缕毕现；或就着岩隙飞泻，刹那间珠弹玉跳，遇阻弹起再划出一道柔美弧线……水与岩石合奏出来的曲调，刚柔相济，喧哗中不乏浅唱低吟。这里的峡谷多为阶梯式山体，蜿蜒擅变。清澈水体下衬着姜黄、橘黄、玫瑰红的花岗岩体，峡谷两侧青翠树冠葱茏，翻卷如烟。苍茫蓊郁的大山清空出一条捷径，捎来原始森林讯息，也成就了山泉水忘情的表演。

倘若没有此前一路驻足凝视的登顶过程，我必定会好奇心十足，眼前这全然一幅声色俱佳的山水图景究竟源自何方？又是谁哺育了它？记得曾经抵临武夷山脉中段的君子峰，国家自然保护区的管理人员做向导，带我分别探入西部和东部山麓。午后，偶遇的一位护林员告诉我，徒步登顶来回必须五个小时。企盼登顶而未遂，大呼失之交臂。有了这个经历，昨天，我对梁野山保护区所在地的城厢镇宣传委员直言欲登顶，他说没有五六个小时下不来。联系保护区后再次提醒，明天天气预报有雨。我不容置疑回复没问题。

上午刚过八点半，我站在梁野山西麓海拔500多米的云寨村口。春末天气助我，今天雨转多云。仰望前方，梁野山横亘，如长条画屏一般，大山的上半部被灰白雾霭洇化入天，颇有中国画留白的意韵。但见郁郁苍苍的绿基调底板上，新绿团团簇簇，白桐花间或嵌缀；常绿阔叶乔木钩栲林的穗状黄花，勾勒出一圈圈树冠的丰满，颇似波澜一样无节制地漫卷；还有一些边缘不规则的墨绿色，那是松杉类的暗针叶林带。四月里万物生长，最是大山行色丰腴之时。

俯瞰武平（李国潮  摄）

我所面对的，仅是梁野山国家自然保护区14365公顷面积的一隅。它属于中亚热带、南亚热带的过渡区域，森林覆盖率88.4%，是迄今为止闽地保持最为完好的原生性森林群落之一。区内动植物资源丰富，起源古老，成分复杂，被业界誉为“天然绿色基因库”“野生动物避难所”。

保护区派了两名当地护林员，俨然押送俘虏似的，把我夹在中间，足见他们做了最充分准备。上山石径时断时续，似雪桐花不时奢侈铺陈，峡谷里飞瀑溅起的水声里镶嵌着鸟儿的长鸣短啼。森林气息清鲜不说，细细咀嚼，还能品出甘爽滋味儿。梁野山的检测数据表明，原始森林里每立方厘米空气中含有9.7万个负氧离子，因此获“中国森林氧吧”的美誉加身。

原始森林里光线黯郁，乔木的树干树叶已成剪影。目光越过稀疏枝叶的间隙，连缀起对面山上一溜树冠新芽，那里仿佛经阳光照亮了一般。我看见一根碗口粗的油麻藤，黑涩的藤干上径直绽开拳头大的素花，状如一窝羽毛油亮的白鸟，凑近细看，有弯钩般的尖喙伸出。钩栲板状树兜嵌有一窝窝肥嫩水灵的浅褐色木耳，枯叶底下又冲出一枚精致的橘红色圆蕾。护林员告诉我，这是灵芝幼苗。青苔泊附的朽石一侧，还有不知名的菌类，伸出灰白色的袖珍枝杈。这些目之所及，仅为冰山一角，保护区内拥有的真菌数字是63属122种。

也看到苍翠细叶披垂的南方红豆杉，它属于第四纪冰川时期遗留下来的孑遗古老树种。保护区的资料介绍写道：梁野山分布有近万亩天然红豆杉群落，从幼苗到胸径近两米的大树均更新良好，种群结构呈金字塔形，为国内外所罕见。

我曾经就植物保护问题求教一位生物学家：保存植物种质资源，难道仅仅是为了让后代能看到它？他为我解惑：自然界的生物多样性属于一个完整链条，缺失其中任何一档都可能影响到万物生长。当下科技水平并不能认识所有生物，假如分离提纯紫杉醇科技问世之前，红豆杉种群灭失，我们便无法获得那样一种天然生物抗癌药。

走过保护区缓冲界碑不久，林木丛中一座坍塌炭窑赫然。曾几何时，阔叶林对现代人类而言，与原始人眼里的毫无二致，都是身价低廉的生火取暖耗材，可以随意斫伐。当下中国已经升级进入生态化赛道，保护大自然的一草一木，保护自然生态，就是在保护人类自己。

进入核心区后，为了节省时间——也许看我的体能还值得被信赖，护林员决定弃环山石径，取直登顶。那是一条山洪冲刷出来的沟坎，山岩铺地，每一坎都有齐膝高。莫约攀爬了一个多小时，钻出一片森林，天色大亮，身边尽是不足一人高的矮曲林， 仿佛闯入一个盆景园。

爬上一道山脊，石蛋散布，其间被踩踏出一条似有似无的黄土路，路旁石缝间爆出丛丛簇簇的杜鹃，花艳叶嫩，在迷雾笼罩里渐次退远隐身。从岩石垒叠的裂隙处，踩着蚀化砂石继续登顶，发现脚下岩罅间苔藓暗绿，湿绒绒的，还有水滴不停渗下。环顾四周尽皆石蛋，何来水源？

所谓主峰一截，基本乱石峥嵘。站上海拔1538米的峰巅， 登山绝顶我为峰，显然是痴心妄想。众石簇拥上的那尊花岗岩石蛋，周遭圆润，四五人高，它傲立苍天，号“古母石”。有清康熙《武平县志》为证，梁野山“顶有古母石，大数丈，一石载之，登者见百里”。好啊，远古之母创造森林生态系统，涵养水源，孕育自然万物，值得人类天荒地老地去敬畏。脚下绝壁临渊，四下里混沌一派，即便看不到阡陌田园、屋舍俨然，望不见青山逶迤又有什么可遗憾。就此，天地人已物我相融，彼此难分。热气腾腾的脸上，有冰针似的碎步一阵阵掠过。山顶的云雾就是一只长有无数透明小脚的巨兽，它时不时伸向大地，为人间捎来雨露甘霖。

登顶沿途所见已经足矣，无所谓再绕远路去寻觅那些名胜古迹，什么仙人洞、白云寺、白莲池、普福塔和古佛。啃完面包已到十二点半，我们离开山道，另闯新路打道回程，再次蹚进森林走捷径下山。脚踩松软的腐殖土，双手抓稳树枝，学着皮糙肉厚的野猪，从茂密的树林里硬是拱到了绕山主道。

踏着流水上的石块匆匆前行，冥冥中，有潺湲水声唤我回首。驻足侧望，那是怎样的一帧画面：硕大的土红色石面上，菖蒲遇石缝成簇成丛，绿茸茸的青苔上点缀着亮黄落叶；清泉水蹑手蹑脚的模样儿，依着石面形状丝绸一般滑溜下来。四周雾霭氤氲弥漫，眼前的一切仿佛都浸在清清的牛乳里。近处灌丛粉绿， 感觉从其后朦胧缥缈的树影里浮上来；空中树木虬枝，飞藤的黑影参差盘旋，快意穿梭。再往后，所有景象迷离依稀，深邃处见一束天光返照。这一切竟似某个梦境缠绵的情形。恍惚间，山涧尽头似有一只雄鹿剪影，伫立回眸，那一刻万籁俱寂，唯有心跳咚咚。深埋心灵幽处的原始记忆被唤醒：这便是我们祖先的家园……一步三回头离去，顺着山涧下行，在暮霭升起之前，便遭遇了那些美艳如歌的瀑布群。目击一块块花岗岩上流泉飞瀑的精彩演绎，我的思绪犹如眼前的水雾一样纷纷飞扬起来：当我们在现代城市的钢筋水泥丛林滞留久了，身心被浮躁侵蚀得粗俗干涩之时，原始森林分娩出来的清流，它冰清玉洁的水体、美艳溪瀑和令人神清气爽的水雾， 便是滋润、修复我们灵与肉的安魂药。

郁郁葱葱的森林生态系统，人类那无法舍弃的梦中家园啊！

（本文原载于《走进“八闽旅游景区”•武平》）